Del 2
När allt var klart med att få verket att fungera i boetten var det dags ägna själva verket uppmärksamhet och få det att fungera.
När jag bestämde mig för att laga klockan hade jag upptäckt några smågrejer som jag tänkte kolla extra. Det var dels nollställningen av kronografen som inte fungerade till 100% och minutvisaren med sin konstiga tapp som jag tänkte börja med.
- Nu över till nästa problem. Här ser man att axeln är delvis anlöpt. Det tyder på att någon glödgat/avhärdat för att kunna borra ett hål.
- Nu över till nästa problem. Här ser man att axeln är delvis anlöpt. Det tyder på att någon glödgat/avhärdat för att kunna borra ett hål.
- Hålet är ocentrerat.
- Den inborrade tappen sitter fast i visaren och inte i centrumaxeln.
- Sätter ihop alla delar vid centrumaxeln. Vill kontrollera alla lufter och höjder. Går något för trögt/lätt?
- Sätter ihop alla delar vid centrumaxeln.
- Hålet hade spruckit, antagligen när visaren tryckts fast. Man har försökt att tennlöda fast den inborrade tappen. Det fungerande inte så bra. När hålet sprack ”svällde” axeln något och nollställningen gick trögt.
- Mäter upp alla delarna.
- Mäter upp alla delarna.
- Min tanke är att slipa bort den spruckna biten. Sedan svarva en tapp på centrumaxeln istället för att göra ett hål. Sedan göra ett rör som ska passa på tappen.
- Slipar bort med ett diamantbryne.
- Den spruckna delen bortslipad.
- Svarvar en tapp där visaren ska sitta.
- Provar att borra i axeln som är 0,7 mm med ett borr 0,40 mm. Ska se om det kan fungera.
- Borrar med 0,40 mm.
- Ungefär hälften av axeln kvar, tror att det ska vara tillräckligt starkt för att inte spricka eller deformeras.
- Svarvar ett tapp 0,400 mm. Sparar ca 3/10 och gör den sista biten ca 0,405, det ska vara tillräckligt för att röret ska sitta.
- Provar. Skall ta lite till innan jag sätter fast den för gott.
- Rör med tapp för visaren.
- Tar på lite Loctite och slår fast röret.
- Provar så att sekundräknarhjulet går fritt och fint. Röret är medvetet gjort lite för långt så att det blir luft mellan visarna.
- Centrumaxeln klar. Polerat mitt rör och har även tagit bort den gamla anlöpningsfärgen.
- Provar i verket så att nollställningen fungerar.
- Provar i verket så att nollställningen fungerar. Även med visarna på plats.
- Provar i verket så att nollställningen fungerar.
- Provar i verket så att nollställningen fungerar.
- Visarna har tillräckligt med luft emellan sig.
Jag valde att istället för att borra ett hål i centrumaxeln att svarva en tapp. Sedan tänkte jag mig ett rör med en tapp för visaren. Min tanke var att inte skada centrumaxeln mer. Om något skulle gå snett, hålet inte hamnade rätt eller att axeln skulle spricka (på samma sätt som hänt nu), var det bättre med ett rör som är lättare att göra nytt än en ny centrumaxel. Det går ju att laborera med hållfastheten på detta sätt. Om man sparar ännu mer av originalaxeln och gör röret tunnare, man kan ju till och med göra en brottanvisning för att den mer lättersatta delen ska gå sönder om en olycka är framme eller om det är en väldigt känslig och delikat del man repararerar. Så får man hoppas att framtidens användare är rädda om klockan.
Något som jag aldrig sett förut är att minutvisaren är överst, sedan kommer sekundräknaren och underst timvisaren.
En kommentar om den tidigare reparationen.
Man ser hur viktigt det är att vara noggrann när man borrar in en tapp. Om man inte centrerar borret blir hålet snett, om man dessutom inte gör tappen rätt som ska in i hålet t.ex. för konisk eller för stor spricker det lätt. Man får tänka efter så att man tar med så många parametrar som möjligt när man planerar sitt arbete. Om du till exempel borrar med ett hårdmetallborr i en glashård axel utan att anlöpa, då blir ju området vid hålet oerhört sprött och en presspassning skulle spräcka axeln.
Vidare med resten av renoveringen.
- Sekundräknarhjul har väldigt många och små tänder. De blir lätt skadade, så också på denna klocka. Om du tittar noga längst upp till vänster ser du en ”svullnad”, tänder har fått en tryck- eller stötskada.
- En kik i mikroskopet bekräftar. Tittar noga i mikroskopet på alla tänder, åtgärdar felen genom att skära rent med en stickel. Tidskrävande och svårt men värt all möda.
- Slipar med en fin diamantskiva en stickel (av ett avbrutet hårdmetallborr)så att jag kan skära bort graderna på hjulet. (Ofta ett vanligt fel när en kronograf inte fungerar som den ska. Kolla därför alltid sekundräknarhjulets tänder noga.)
- Vackra jeatonger för alla stenhål.
- Guldhjul.
- Ruckarmen och skalan.
- Vargtänder i uppdraget.
- En delvis bortfilad signatur avslöjar ändå att verkbotten, bryggor och klovar är tillverkade av L.B. & Co. Le Coultre & Cie. SA / Borgeaud & Co.
- Märken samt vackert perlage på undersidan av samtliga bryggor och klovar.
- Märken samt vackert perlage på undersidan av samtliga bryggor och klovar.
- Märkta skruvar. Jag skruvar tillbaka alla skruvar på sina respektive platser så går det snabbare att sätta ihop sedan.
- Perlage.
- Perfekt utformad och polerad skruv.
- Lös klove för uppdragsaxelns styrtapp.
- Lös brygga för gångpartiets lagerhål. Sekundhjulet placerat så här för att kunna driva kronografen.
- Innan rengöring.
- Notera att min korg för rengöring av balansen är inbuktad så att inte balanstappen kan sticka ut och bli skadad.
- Alla delar klara för tvätt. Har lagt några delar i plast för att undvika skav under resan till rengöringsmaskinen.
Efter rengöringen kontrollerar jag alltid delarna så att det verkligen är och ser rent ut. Kollar stenarnas funktionsytor efter oljerester – använder en putspinne vid behov, kollar ställen där jag vet att det brukar vara svårt att rengöra och det ofta är smutsigt till exempel uppdrag, fjäderhus och liknande. Därefter brukar jag epilamisera alla stenhål, gånghjul och hake och andra lagerställen samt vid uppdraget. Jag gör det för att vara säker på att olja och fett ligger kvar där jag vill att det ska vara.
Här följer en liten genomgång av alla vackra delar och sammansättningen av urverket. Kronografdelen tar jag sist.
- Verkbotten efter rengöring.
- Jeatong med gånghjulets motsten.
- Guldjeatong med gånghjulets motsten.
- Gånghjulet.
- Gånghjulet.
- Gånghjulstappen med sin oljefälla. Ovanligt långa och tunna tappar – men vanligt i fina kronometrar.
- Man funderar på hur mycket tid som spenderades på att fullända en hake och dess inställningar. Helt otroligt vackert arbete och detta är undersidan!
- Man funderar på hur mycket tid som spenderades på att fullända en hake och dess inställningar. Helt otroligt vackert arbete och detta är undersidan!
- Haken.
- Detalj av haken.
- Guldhjul.
- Guldhjul.
- Guldhjul.
- Gångpartiets brygga – undersida.
- Perlage.
- Cote de Geneve – geneveslipad brygga – ovansida.
- Centrumbryggans undersida.
- Den vackra centrumbryggan.
- Fjäderhusbryggan
- Fjäderhusbryggan – undersida.
- Fjäderhuset med vackert polerad kärna.
- Fjäderhuskärnan.
- Muffhjulet.
- Transmissionshjul.
- Kronhjulet.
- Balansen.
- Tunna balanstappar, oljefälla. spiralrullen vackert polerad. mjuka kurvknän på breguetkurvan, svampformad spiralstolpe. Spiralnörden ser att inne vid rullen är varven tätare.
- Tunna balanstappar, oljefälla. spiralrullen vackert polerad. mjuka kurvknän på breguetkurvan, svampformad spiralstolpe. Spiralnörden ser att inne vid rullen är varven tätare.
- Skänkeln placerad mitt på balansringen.
- Skruv med lång gänga – reglageskruv.
- Tvådelad liverrule blänker till vänster.
- Det vackra fjäderhuslocket med sitt intakta stoppverk.
- Fjäderfästet dolt längst till höger, avlastningbleck för fästet i mitten. Litet styrstift för locket kan skymtas till vänster.
- Komplett fjäderhus. Fjädern på plats, dags att börja sätta ihop verket efter rengöringen.
- Sekundhjulet sätts på plats först.
- Bryggan för alla lager till gångpartiet på plats med sina motstenar oljade och klara. Sekundhjul på plats.
- löpverk.
- Löpverk.
- Gånghjulet.
- Centrum.
- Alla hjul på plats.
- Alla hjul på plats.
- Alla hjul på plats. Uppdraget på plats.
- Gångparti.
- Gångparti.
- Balansklovens undersida.
- Balanskloven.
- Balans på plats.
- Verket ihopsatt.
I nästa del vänder jag på steken och koncentrerar mig på tavelsidan och kronografen.





































































































































































Mäter upp med hjälp av datorn och CNC-maskinen. Tar en mängd olika viktiga mått.
























































































































