Zodiac Sea Wolf

Publicerad den 25 juni, 2015 av andersandersson13

Svara

Seppo ville att jag skulle laga hans Zodiac Sea Wolf.
Tavla och boett var i gott skick, verket behövde en genomgång. Det var ganska slitet och mycket skruvat med. Bytte ut en del slitna delar, monterade ny krona, sedan funkade klockan igen!

: Zodiac Sea Wolf

: Vattentät till 20 ATM?

: Zodiac, Le Locle, Swiss

: 70-72 Zodiac Ltd, adjusted, 21 jewels.

: 70-72 Zodiac Ltd, adjusted, 21 jewels.

: Rotoraxeln avbruten.

: Konstigt nog ett metallfoder på sekundhjulet.

: Någon tyckte att klockan gick för sakta. Maxad på plus – ruckvisaren delvis dold under fjädern.

: Förmodligen flera urmakare som lagat detta verk. Mycket repor från verktyg.

: Kronhjulet. I hålet syns lagret för ”centrumhjulet”.

: Serienummer 140940

: Slitage i överföringshjulet mellan automatverk och fjäderhus.

: Självklart har man servicekit!

: Ganska välfyllt.

: Från manualen.

: Från manualen.

: Den avbrutna rotoraxeln.

: Den avbrutna rotoraxeln.

: Kronan saknar packning = helt otät.

: Under tavlan.

: Verksidan när automatverk och balans är borttagna.

: Märkligt mycket fett ovanpå fjäderhuset. Hur har det hamnat där?

: Märkligt mycket fett ovanpå fjäderhuset. Hur har det hamnat där?

: Slitage på fjäderhusets tänder.

: Slitage på fjäderhusets tänder. Svåraste delen att få tag på – fjäderhus.

: Slitage på fjäderhusets tänder. Svåraste delen att få tag på – fjäderhus. Varför? Jo, det är förseglat och i stort sett omöjligt att få isär utan att skadas.

: Kanten på fjäderhuset är böjd över locket så mycket att det är omöjligt att öppna.

: Trasigt klinkhjul i automatverket.

: Trasigt klinkhjul i automatverket. I det vänstra hålet syns en spetsig tand mot haken under – i det högra hålet ser man ingen tand för den är avbruten. Det gör att klinkhjulet inte spärrar som det ska – rotorn får backa en lång bit innan klinkhjulet spärrar och rotorn drar upp klockan.

: Röret för minutdriven alldeles randigt och slitet. Måste bytas.

: Nytt rör pressas in.

: Klockan klar!

Erics Rolex cal 1225

Publicerad den 23 maj, 2015 av andersandersson13

Svara

Eric lämnade en klocka till mig för reparation. Hittade inga större fel – helt normal reparation.
Tyvärr medförde tidsbrist att jag inte hann dokumentera något när verket och klockan var klar. Eric var i alla fall nöjd med resultatet.
Klicka på småbilderna för att se större bild!

: Erics Rolex innan reparation.

: Erics Rolex innan reparation.

: Erics Rolex innan reparation.

: Inspektion före reparationen.

: Inspektion före reparationen.

: Inspektion före reparationen. KIF stötsäkring.

: Inspektion före reparationen.

: Inspektion före reparationen.

: Inspektion före reparationen.

: Inspektion före reparationen.

: Inspektion före reparationen.

: Inspektion före reparationen.

: Inspektion före reparationen.

: Inspektion före reparationen.

: Skydd på tavlan när jag ska ta av visarna.

: Märket till höger kommer från en tidigare reparation av tavlan.

: Smutsig olja i lagret för fjäderhuset.

: Foliebricka på timhjulet är sällan rätt på ett kvalitetsur. Det är istället formen på putsen på minutvisaren som ser till att timhjulet hålls på plats. Den här foliebrickan kommer jag att ta bort.

: Motsten för gånghjulet till vänster.

: Uppdraget. Här i visarställäge. När man drar ut kronan skjuter regeln visarställarmen åt sidan vilket medför att muffhjulet skjuts åt vänster så att det kommer i ingrepp med visarställhjulet så att klockan kan ställas. Den stora brickan med två skruvar och en lång fjädrande arm kallas tirettfjäder – den håller dels hjulen under på plats, dels sköter om att regeln stannar i sina lägen – uppdrag eller visarställning.

: Tavelsidan.

: Tavelsidan.

: Verksidan.

: Verksidan.

: Singer gjorde urtavlan.

: Rolexkronan är omnitad.

: Kronan svävar.

: Kronan svävar.

: Kronan svävar.

: Kronan svävar.

: Kronan svävar. Själva jobbet är snyggt gjort men kronan kom inte tillräckligt långt ner.

: Isärtagningen av verket påbörjad. Tagit bort driven för centrumsekunden.

: Tagit bort hjulet som driver centrumsekunden.

: Kontroll av spiralen. Centreringen inte bra. Jämför avstånden mellan spiralvarven på höger och vänster sida. Den vänstra sidan är mycket tätare än den högra. Skall justeras.

: Jämför avstånden på varven. Det finns mer spiral på höger sida än på den vänstra, detta medför att spiralens ojämna vikt kommer att skapa ett tyngdpunktsfel. Klockan kommer att gå olika i olika kronlägen. Genom att rikta bort felet kommer fel i olika positioner att minska.

: Jämför avstånden.

: Nu ser det bättre ut. Tar några extra minuter och justerar så bra jag kan. Får kontrolleras och eventuellt justeras ytterligare när verket är ihopsatt och kontrolleras i testapparaten.

: Balansen borttagen.

: Balansen borttagen.

: Kontroll av hakens hävytor.

: Kontroll av hakens hävytor.

: Kontroll av hakens hävytor. Man kan ana en liten förändring på hävytan – det syns ett svagt ljust streck där gånghjulstanden passerat. Ibland händer det att det blir kraftiga spår i hakstenen på grund av slitage. Detta får dock passera utan åtgärd – noteras i minnet dock.

: Isär. Kontroll av slitage på hjulen.

: Balansen sätts tillbaka i verket innan rengörning.

: Små märken på tappen.

: Små märken på tappen.

: Små märken på tappen.

: Gånghjulet.

: Gånghjulet. Speciell form på tapparna – utformade för motstenar. Jämför de andra hjulen.

: Gånghjulet.

: Gånghjulet.

: Rullbänken på plats – dags för polering av de slitna tapparna.

: 0,13 mm

: Uppsatt i rullbänken.

: Efter några tag med polerfilen är märkena borta.

: Efter några tag med polerfilen är märkena borta.

: Dags för rengöring.

: Rostskador på boetten. När man har två rostfria ytor mot varandra skall man sträva efter att ytorna skall vara polerade om man ska undvika rost. Ju grövre ytan är desto större är risken för rost.

: Brukar skrapa bort så mycket det går. Annars får man svarva bort material.

Göra ett glas

Publicerad den 27 mars, 2015 av andersandersson13

Det kan vara svårt att få fram passande glas till gamla klockor. Ibland kan man hitta något bra ämne att ändra. I detta fall hade jag ett plant rektangulärt glas med mått som någorlunda stämde överens med det jag behövde. Med slipmaskinen skrotar jag bort det mesta materialet, sedan filar jag till formen någorlunda, men sparar lite material för senare finjustering och inpassning. Alexander tipsade om en bra apparat – en lödstation med lödkolv och värmefläkt. Temperaturen är steglöst inställbar mellan 0-450 grader, jag använder den förutom att löda till blånering, värmning av boetter och länkar mm mm.
Med lite träning kan du ganska snabbt och enkelt tillverka eller ändra ett glas.

: Det går fint att använda ett vanligt runt glas som ämne för att tillverka ett glas. Är boetten plan kan du värma boetten och lägga glaset ovanpå men kupningen nedåt. Då gör boetten ett avtryck i glaset. Använd det märket för att fila till formen. Du kan låta glaset ligga kvar på boetten och värma med fläkten och trycka ut (in) kuddformen med en trasa. Du trycker alltså in glaset i boetten. Sedan är det bara att fila till formen.

: Ställer in varmluftsfläkten på 175 grader.

: Lägger fläkten på kanten av arbetsbänken.

: Med det fina munstycket kan jag koncentrera värmen om jag vill, eller genom rörelse fördela värmen över större yta.

: Formning pågår. Använder en fin trasa i konstmaterial och fingrarna för att forma till glaset.

: Börjat med böjningen.

: Glaset börjar ta form.

: En klocka utan glas.

: En klocka utan glas.

: Kuddformen hyfsad, böjningen kvar.

: Ser bra ut.

: Börjar likna något nu!

: Så gott som klart.

: Lite kvar vid 12 o 6 som ska ner.

: Bara lite kvar nu.

: Jag lägger en droppe olja på visaren för att kontrollera om höjden på glaset är tillräcklig.

: En droppe olja på visaren kommer att avslöja om glaset är för lågt. Lägg på glaset och prova.

: Vrid runt visarna för att se om oljedroppen fastnar någonstans på glaset.

: Här nuddar visaren glaset.

: Oljan gör det lätt att se var visaren nuddar glaset.

: Visaren nuddar glaset.

: I press.

: Använder en gammal klangstav som jag filat till änden på, för att ta bort limrester utan att repa boetten.

: Överflöd.

: Tar bort överflödigt lim med en bronspinne.

: Klockan klar.

: Klockan klar.

: Klockan klar.

Hos tandläkaren

Publicerad den 18 mars, 2015 av andersandersson13

Svara

Fick in en IWC för reparation. Fjädern hade gått av och slagit sönder två tänder i fjäderhuset. Sökte hos mina kontakter för att få fram ett nytt fjäderhus utan resultat. Vad göra? Söka på internet i evigheter eller skicka på fabriksrenovering? Nja. Talade med kunden som gick med på att göra ett försök med en tandinfällning. Jag har gjort det förut med gott resultat. Så här gick det till:

: Maximal otur. Fjädern gått av och skadat en tand och brutit av en tand i fjäderhuset.

: Maximal otur. Fjädern gått av och skadat en tand och brutit av en tand i fjäderhuset. Vad göra?

: Tog bort den skadade tanden också.

: Filar bort brottytan, men sparar så mycket material det går.

: Mäter upp tandbredden – 0,20 mm.

: Gör två försänkningar med ett borr i centrum av brottytan.

: Gör två försänkningar med ett borr i centrum av brottytan.

: Borrar med ett borr som är något större än tandbredden. I detta fall ca 0,22.

: Borrar med ett borr som är något större än tandbredden. I detta fall ca 0,22.

: Borrar med ett borr som är något större än tandbredden. I detta fall ca 0,22.

: Borrar med ett borr som är något större än tandbredden. I detta fall ca 0,22.

: Nu filar jag till två svagt koniska stift av hårddragen mässingstråd.

: Nu filar jag till två svagt koniska stift av hårddragen mässingstråd.

: Nu filar jag till två svagt koniska stift av hårddragen mässingstråd.

: Nu filar jag till två svagt koniska stift av hårddragen mässingstråd. Trycker fast dem ett och ett, klipper av ändarna lika långa och tar en stans och slår fast stiften. Var försiktig så att stiftet inte böjs eller att fjäderhuset deformeras.

: Tar på lite lödsyra vid lödstället. Skär av en liten bit lödtenn och lägger vid lödstället. Värmer försiktigt med en lödkolv, kontrollerar noga så att tennet flyter ut. (Lagt en skyddande plastpåse i skruvstycket.)

: Tar på lite lödsyra vid lödstället. Skär av en liten bit lödtenn och lägger vid lödstället. Värmer försiktigt med en lödkolv, kontrollerar noga så att tennet flyter ut. (Lagt en skyddande plastpåse i skruvstycket.)

: Skär av/böjer av stiften på insidan. Skär rent med en stickel så att insidan blir slät och fin.

: Skär av/böjer av stiften på insidan. Skär rent med en stickel så att insidan blir slät och fin.

: Nu formar jag tandbredden samt välsningen på tänderna. När jag gör tandinfällningar brukar jag rulla fjäderhuset/hjulet på ett papper så att det blir märken efter tänderna. Då kan man jämföra avstånden mellan tänderna och justera toppen därefter. Går också att känna om tanden är för lång eller för kort. Kan vara en hjälp att få det bra.

: Klart!

Ulysse Nardin med 72 år gammalt fabrikationsfel

Publicerad den 11 mars, 2015 av andersandersson13

Fick in ett fint gammalt Ulysse Nardin-fickur för reparation. Det såg helt nytt ut. Men när jag drog upp klockan, snurrade visarna bara runt. Ett klassiskt fel – centrumdriven lossnat. Garantitiden hade gått ut för längesedan, klockan hade fått ligga, nu blev det min tur att försöka fixa till felet. Sände en fråga till fabriken om de visste något om klockans ålder. Den är tillverkad 21/10 1943, verket är ett 22 linjers.

Det är inte alldeles enkelt att bara nita fast hjulet igen. Jag brukar svarva till driven lite för att det inte skall lossna igen. Har försökt att beskriva hur i texterna till bilderna.
För att se större bilder klicka på bilden!

: Fantastiskt fint verk.

: Balanspartiet.

: Balansparti.

: Balanspartiet. Spiral med breguetkurva, kurvnummer 60. Patentruckning med en vridbar skiva.

: Innan rengöring. Motstenen för gånghjulet.

: Centrumhjulet underst till höger, drvhjulet för centrumsekunden till vänster, sekunddriven kan skymtas ovanför centrumhjulet.

: Gravyr på fjäderbryggan.

: Patentruckning, finjustering av ruckningen.

: Motsten på gånghjulet. Fint polerad.

: Balanspartiet.

: Balanspartiet.

: Vackert polerad hake, välvda hakstenar.

: Vackert polerad hake, välvda hakstenar.

: Stoppverket för fjädern.

: Centrumhjulet.

: Centrumhjul med dolt fel. Vackra poleringar och instick.

: Dåligt nitat hjul.

: Dåligt nitat hjul.

: Dåligt nitat hjul.

: Innan svarvning. Kontrollera noga så att driven går ”runt”. Om den inte går runt bra, använd konor eller spetsar och medbringare.

: Driven svarvad och klar. Försökt att svarva om stället där niten skall vara så att det skall gå att nita igen. Svarvat ner driven ca 0,1 mm så att det bildas en ny yta. Hjulet kommer ca 0,1 mm längre ner, ytan för niten blir 0,1 mm längre. Gjort ett ”instick” i driven så att den blir lite ”taggig” i ytterdelen. Taggarna skall hugga tag i den mjukare mässingen i hjulet.

: Driven svarvad och klar. Försökt att svarva om stället där niten skall vara så att det skall gå att nita igen. Svarvat ner driven ca 0,1 mm så att det bildas en ny yta. Hjulet kommer ca 0,1 mm längre ner, ytan för niten blir 0,1 mm längre. Gjort ett ”instick” i driven så att den blir lite ”taggig” i ytterdelen. Taggarna skall hugga tag i den mjukare mässingen i hjulet.

: Driven omsvarvad och klar.

: Tar först en plan stans som är större än niten och trycker ner hjulet mot driven. Slår ner den sista biten så att mitt instick gör små märken i hjulet så att det sitter med maximal styrka.

: Först böjer jag ut niten med en kullrig stans, sist nitar jag med en plan stans.

: Hjulet pådrivet på driven. Notera att små mässingsspån skurits ur hjulet när driven pressades på plats.

: Nitningen klar.

: Nitningen klar.

: Kontroll av nitning. Sitter hjulet fast?

: Innnerdelen av fjäderfästet. Denna typ av fjäderfäste är ovanlig. Man gör det för att minska risken för brott av fjäderfästet. Denna konstruktion flexar och minskar böjningen av nitningar etc.

: Ytteränden av fjäderfästet.

: Fjäderfästet. Mycket speciellt.

: Fjäderfästet. Mycket speciellt.

: Gånghjulet. Tappar för motstenar – trumpetformade. Se även spetsarna på gånghjulständerna – tunnade – liten friktion.

: Gånghjulet. Tappar för motstenar – trumpetformade. Efter rengöring.

: Gånghjulet. Tappar för motstenar – trumpetformade.

: Löpverket på plats.

: Bara hake och balans kvar. Notera fjädern för centrumsekunden. Lägg lite fett på ytan där sekunddriven tangerar så blir inte sekundvisaren ”nervös”.

: Balanskloven rengjord. Perfekta poleringar! Ingen klantig ”urmakare” som repat eller förstört. (Det finns verktyg som är gjorda för att inte skada eller repa – använd dem! Mässing, trä, plast etc.)

: Balanskloven rengjord. Perfekta poleringar! Ingen klantig ”urmakare” som repat eller förstört.

: Balanskloven rengjord. Perfekta poleringar! Ingen klantig ”urmakare” som repat eller förstört.

: Balanskloven rengjord. Perfekta poleringar! Ingen klantig ”urmakare” som repat eller förstört.

: Balans och spiral. Breguetkurva nr 60. Vacker kraftig spiral, snyggt blånerad. Kompensationsbalansen delad på ett lite ovanligt sätt, delningen brukar vara precis vid balansskänkeln. Normalt brukar man också ha flest antal skruvar – mest tyngd – nära delningen. Detta för att få maximal effekt på kompensationen.

: Balansens undersida, liverrullen.

: Verket fungerar igen!

: Verket fungerar igen!

: Verket fungerar igen!

: Verket fungerar igen!

: Verket från tavelsidan.

: Klockan klar!

: Klockan klar!

: Bakboetten.

: Nummer på verket.

: Nummer i bakboetten.

: Serienumret på urtavlan.

Longines 23Z igen

Publicerad den 7 mars, 2015 av andersandersson13

Svara

Fick in en Longines med kaliber 23Z för reparation. Den var mycket sliten i lagret för fjäderhuset i fjäderhusbryggan. Tänkte att använda min Schweizersvarv för reparationen. Tyvärr hade jag denna gång inte tid att fotografera hela processen men jag förklarar i text hur jag gick tillväga.

Först river jag upp hålet i bryggan till ungefär dubbla storleken beroende på bryggans och lagrets konstruktion. Sedan svarvar jag ett passande foder, jag brukar använda en väggursfodring som grundmaterial. Sedan pressar jag i fodringen. Den skall sticka ut något både på insidan och översidan.

Nu fäster jag verkbottnen i Schweizersvarven och centrerar med centrerspetsen. Tänk på att sätta backarna så att du kan fästa bryggan där fodringen sitter – det ska vara enkelt att lossa och fästa den.

Om du vill ha ytterligare noggrannhet i centreringen eller för att kontrollera den – gör du så här:
Tillverka en spets (jag använder en avbruten oljegivare) polera spetsen på den så att den kan löpa lätt i hålet, fäst spetsen på en träpinne. Ju längre pinne du har desto större precision. Jobbar du med väldigt hög precision kanske du gör tre pinnar – 20 – 30 – 40 cm långa. Sätt försättaren nära hålet – ju närmare, desto högre precision – stick in din centrerpinne i hålet. Vrid runt svarven. Är hålet ocentrerat kommer din pinne att åka upp och ner – kontrollera/titta på hur pinnens ände uppför sig. Om du behöver rikta uppsättningen knackar du på verkbottnen med en träpinne och hammare, dra åt käftarna lagom mycket. Prova igen – ta längre pinne – och så vidare – tills du är nöjd med centreringen.

Fäst bryggan. Svarva fodret plant mot bryggans ovansida. Svarva upp hålet till ca 0,1 mm under mått eller om du har bra tolkar till korrekt mått. Prova om axeln passar – anpassa hålet så att den passar bra. Kontrollera höjdluften. Svarva eller fräs – så att luften blir korrekt. Grada av och försänk hålet. Epilamisera. Klart!

: Ser du halvcirkeln i bakboeteen?

: Spärrhjulet har gjort ett märke i bakboetten! Snacka om slitet!

: Märke efter spärrhjulet i bakboetten.

: Svarv med planskiva eller Schweizersvarv. De tre backarna är flyttbara. I centrum på planskivan ser du hålet där centrerspetsen kommer ut. I bakänden på svarven ser du en knopp, det är den fjäderbelastade centrerspetsen. På bänken ser du en röd oljegivare med en trästicka. Den använder jag för extra noggrann centrering.

: Sätt upp i verkbottnen svarven, fäst den så att bryggan går att lossa utan att förlora centreringen.

: När centreringen är klar, sätter du fast bryggan igen. Svarva till planet på fodret.

: Fodret plansvarvat.

: Nu är det dags att svarva upp hålet.

: Hålet svarvas upp.

: Hålet svarvas upp.

: Hålet svarvas upp. Provar storleken med en tolk eller en brotsch eller med axeln. Svarvar upp hålet till ca 0,1 mm för litet. Brotschar upp hålet till korrekt mått sedan.

: Svarvningen klar.

: Mina brotschar.

: Hålet färdiggjort.

Laga en tavla – löda tavelpelare

Publicerad den 21 februari, 2015 av andersandersson13

Svara

Så här gör jag när jag lagar en tavla där tavelpelarna blivit avslagna. Jag använder vanligt lödtenn tillsammans med koppartråd.

: Ooops! Tavelpelaren av. Tänkte löda fast en ny.

: Först tar jag fram en väldigt speciell stickel jag har.

: Polerad.

: Polerad hårdmetallstickel.

: Skär bort resterna av den gamla pelaren.

: Ytan blir blank och fin och absolut plan.

: Märk upp stället för den nya pelaren med ett borr.

: Märk upp stället för den nya pelaren med ett borr.

: Ta bort all gammal koppar.

: Ta bort all gammal koppar. Rengör området runt lödstället med en glasfiberborste.

: Fila till ett nytt ämne till pelare av koppartråd. Försök fila till spetsen så att den får samma form som borret.

: Gör iordning några lagom stora bitar av lödtenn.

: Lödfett fungerar bäst.

: Lödapparaten. I princip en transformator.

: Har ändrat lite på apparaten. Jag sätter upp det så här innan lödning. Blir stabilt och bra.

: Doppa pelarämnet i lödfettet, plocka upp tennet.

: Koppartråden centreras i försänkningen.

: Lödningen klar!

: Tennet flutit ut perfekt, ingen kallödning!

: Kolbiten gör att det inte bränner fast.

: Två nya tavelpelare!

: Om du har svårt att få tennet att flyta, får du inte tillräckligt med värme. Tillför extra värme i så fall t. ex med en lödkolv. Tänk dock på att inte värma för mycket eller för länge då kan lacken på tavlan bli skadad.

: Snygg lödning. Torka bort lödfettet med ett papper.

: Lödningen klar.

: Fila till rätt längd. Fila bägge samtidigt, kolla verkhållaren/filen så att det blir plant.

: Ta bort grader efter filningen.

: Avgradad.

: Pelaren klar. Bara rengöring kvar. Sedan montering i klockan och kontroll så att tavlan går ner tillräckligt och att inte överflödigt tenn tar i t. ex. datumskivan..

: Om tennet klättrat upp på pelaren kan du skära bort det med en stickel. Likaså om du lagt för mycket tenn på tavlan – skär bort överflödet med en stickel.

En Omega med problem – del 2. Balansen.

Publicerad den 18 februari, 2015 av andersandersson13

Svara

Ni såg ju så klart att balansaxeln var avbruten. Här visar jag hur jag brukar göra när jag sätter i en ny axel.

: Den övre balanstappen avbruten, måste bytas.

: Spiralen lyfts av med två hävarmar.

: Liverrullen tas bort.

: Liverrullen tas bort.

: Liverrullen tas bort.

: Jag brukar slipa bort balansaxeln. Tycker att det går fort och lätt. Undviker att slå bort axeln, gör det endast i de fall då jag känner mig säker på att axeln ej är bytt tidigare samt att axeln är av hög kvalité. Är axeln för mjuk finns en stor risk att niten ej går av, då passerar den genom balansringen som kan bli skev och hålet blir för stort.

: Håller balansen i en stiftklove.

: Håller balansen i en stiftklove. Tittar noga på vad jag gör.

: Här slutar jag.

: Slipar bort så mycket jag vågar, utan att skada balansringen.

: Slipar bort så mycket jag vågar, utan att skada balansringen.

: Sedan tar jag fram stansstället och monterar på foten. Letar reda på en stans som är något större än niten.

: Tar en rak plan stans med mindre diameter än hålet i balansringen.

: Axeln borta!

: Axeln borta!

: Axeln borta!

: Talriken har gått av fint. Du ser området tydligt som varit nitat.

: Plockar fram en ny axel.

: Tar bort den avbrutna tappen först. Testar så att axeln passar.

: Testar så att axeln passar.

: Nu letar jag fram en plan stans med hål i. Axeln skall gå ner precis i den men den får inte fastna.

: Sedan letar jag reda på en plan stans med hål som passar precis över området som skall nitas på axeln.

: Sist letar jag fram en kullrig stans med hål.

: När jag nitar använder jag alltid en mässingshammare, då skadas inte stansarnas ändar.

: Först pressar eller slår jag ner balansringen så att den ligger plant mot balansaxeln.

: Använd en plan stans större än niten.

: Sedan tar jag den kullriga stansen med hål.

: Den böjer ut kanten som sedan skall nitas.

: Rotera balansringen med lillfingret. Då känner du när den börjar sitta samt att kanten på axeln blir jämn och fin.

: Rotera balansringen med lillfingret. Då känner du när den börjar sitta samt att kanten på axeln blir jämn och fin.

: Sedan är det dags för den plana stansen. Dags för nitning.

: Nu är kanten för niten utböjd.

: Nu är kanten för niten utböjd.

: Rotera axeln under nitningen med lillfingret. Sluta att slå när du känner att det går trögt att rotera. Tryck hårt med fingret på stansen för att kolla om den sitter fast, slå några extra slag om den ej fastnar. (slå inte för länge eller för mycket, då blir balansringen skev.)

: Så, nitad. Har du en fint polerad stans blir nitningen snygg och polerad den också!

: Sedan är det dags att sätta fast liverrullen. Tänk på att inte skada den, använd korrekt stans.

: Prova om liverrullen passar. Innan du slår ner rullen kontrollerar du avståndet mellan rullen och talriken. Det skall vara ungefär lika stort som tjockleken på den stora rullen. Är det större finns risk att rullen spricker, mindre att den sitter löst.

: Slå fast. Försiktigt!

: Slå fast. Försiktigt!

: Nu skall balansen vägas av statiskt.

: Snurra balansen, stanna den, står den kvar eller vrider den sig? Prova några gånger, om balansen vrider sig och stannar på samma ställe har du tyngdpunkten där. Ta bort vikt med lämpligt verktyg. Upprepa tills du kan stanna balanshjulet var som helst.

: Avvägd och klar.

: Dags att kontrollera om balansringen är plan.

: Sätt linjalen på krumcirkeln nära balanshjulet och snurra och kontrollera ljusspalten mellan linjal och balansring. Avikelser skall riktas. Har du som jag säkerhetskonor i ditt verktyg kan du rikta i verktyget annars måste du ta ut balansen och rikta så att inte balanstapparna skadas.

: Riktad och klar, spiralen på plats.

: Dags att ta isär verket göra klart reparationen!

Ulysse Nardin 233725

Publicerad den 7 februari, 2015 av andersandersson13

Svara

Eric hade lämnat in ytterligare en Ulysse Nardin för renovering. En äldre modell med emaljtavla. Verket är ett FHF cal 1146.

: Klockan före renovering.

: Klockan före renovering.

: Klockan före renovering.

: Klockan före renovering. Här ser man hur motstensbrickan och skruven såg ut före renovering. Stenen fäst med alldeles för mycket schellack, samt den nedre skruven för lång och opolerad ände.

: Klockan före renovering. Här ser man hur motstensbrickan och skruven såg ut före renovering. Stenen fäst med alldeles för mycket schellack, samt den nedre skruven för lång och opolerad ände.

: Stämpel KT 54 – 03 – 16, datum för tidigare renovering?

: Detalj av urtavlan. Olika färg på visarna antyder att de bytts ut vid något tillfälle.

: Tavelsidan på verket innan renovering.

: FHF 1, fast verket är ett modifierat FHF 1146.

: Märkning i verkbotten vid fjäderhuset. 725

: Verkbottnen innan renovering.

: Verkbottnen innan renovering.

: Centrumhjulet.

: Driven hade spår av rost.

: Även fjäderhuslocket märkt med 725.

: Även fjäderhuset märkt med 725.

: Även fjäderhuset märkt med 725.

: En av skruvarna till motestensbrickan uppsatt i lyktan för arbete.

: En av skruvarna till motestensbrickan uppsatt i lyktan för arbete.

: En av skruvarna till motestensbrickan uppsatt i lyktan för arbete.

: Före bearbetning. Ytan är avslipad, och skruven är för lång.

: Avkortad till rätt längd.

: Polerad och klar.

: Skruven klar.

: Skruven på plats. Motstensbrickan polerad, skruv polerad och schellacken borttagen.

: Slitage på fjäderhuskärnan.

: Verket renoverat och klart.

: Verket renoverat och klart.

: Den mörka pricken i mitten av motstenen är olja.

: Slitage på den gamla kronan.

: Klockan klar. Nya visare och ny krona.

: Klockan klar. Nya visare och ny krona.

Ulysse Nardin N 115 S

Publicerad den 6 februari, 2015 av andersandersson13

Svara

Fick förtroendet att renovera Erics Ulysse Nardin.
Verket är baserat på Peseux 200, 11,5 linjer.

: Baksidan.

: Klockan från sidan.

: Loggan.

: Detalj av insidan av bakboetten.

: Insidan av bakboetten.

: Det sexskänklade hjulet som driver centrumsekunden. Man kan även se den länga fjädern som trycker på sekunddriven (från skruven längst ner i mitten mot centrum) detta för att visaren ska löpa jämnt och fint.

: Slarvig så kallad urmakare har haft halkhörning. Bryggan för centrumsekunden i mitten.

: Balanspartiet. Breguetspiral, glucydurbalans och incabloc stötsäkring.

: Jeatong för incablocket rosafärgad.

: Drivhjul för centrumsekund.

: Boett i originalskick, skarpa kanter.

: Snygg polering.

: Skarpt!

: 6798, nummer ristat på urtavlan.

: Ytterligare ett nummer på tavlan.

: Baksidan av urtavlan.

: Tavelsidan.

: Notera minutstrecken på verkets övre del. Användes för kontroll av gången.

: Något bortslipat?

: Här syns tydligt minutmarkeringarna för kontroll.

: Tavelsidan.

: Vackert polerade facetter på kant samt i skruvskåra. Tyvärr förstört av så kallad urmakare…

: Kunde ha varit en snygg skruv om inte så kallade urmakare varit framme…

: Hakklove, Gångparti.

: Notera de två hålen i verkbottnen på ömse sidor av hakkloven, för att lossa kloven. Se den polerade facetten på skruven för kloven.

: Notera de två hålen i verkbottnen på ömse sidor av hakkloven, för att lossa kloven. Se den polerade facetten på skruven för kloven.

: Den blänkande ytan till höger på bilden kallas – hakgaffel. Kanten som pekar nedåt från den kallas – horn. Stiftet som sitter i en annan nivå kallas – kniv eller säkerhetskniv.

: I mitten av den blanka polerade ytan syns ett litet hack. Det är slitage från liverstenen på balansen mot hakgaffeln.

: I mitten av den blanka polerade ytan syns ett litet hack. Det är slitage från liverstenen på balansen mot hakgaffeln.

: I mitten av den blanka polerade ytan syns ett litet hack. Det är slitage från liverstenen på balansen mot hakgaffeln.

: Ett spciellt verktyg används för att ta bort det sexskänklade hjulet som driver sekunden.

: 026 – märkning vid fjäderhusets plats.

: Vacker dekorering – perlage.

: Uppdraget.

: Slitage på muffhjulet – tänderna är spetsiga och en kant har slitits upp i ingreppet mot visarställhjulet.

: 026 – märkning på fjäderhusbryggan vid uppdraget.

: Undersidan av fjäderhusbryggan. 026

: Slitage på platsen för visarväxelhjulet. Vid det stora hålet uppe till höger – är platsen för centrumhjulet. På centrumhjulet sitter minutröret – som i sin tur tar i visarväxelhjulet – som i sin tur tar i timhjulet. Utväxlingsförhållanet mellan minutröret och timhjulet är 1:12.

: Undersidan av visarväxelhjulet, polerat under renoveringen.

: Balansens undersida. I mitten ses liverrullen, med den ovala liverstenen till vänster. I mitten ses den tunna balanstappen ca 0,1 mm. Den runda biten utanför balanstappen utgör en del av stötskyddet – balansen fångas upp och den sköra balanstappen skyddas.

: De två stiften kallas för anslagsstift – begränsar hakens rörelse. Det stora hålet i mitten är där balansen kommer att sitta. Den minsta ringen precis vid hålet är en upphöjning – för stötskyddet.