Fick ett vackert IWC guldfickur för renovering. Verket visade sig vara i ovanligt fint skick, kanske inte reparerat tidigare. Inga märken på verkbotten eller bryggor, alla ståldelar fint polerade och utan märken och repor. Ovanligt!
Det var bara att slipa skruvmejslarna, ta fram nysilververktyg och kolfiberkorntång mm – vill inte göra några skador på ett verk i så här fint skick – och sätta igång med renoveringen.
Många fickursboetter har smälts ner för några futtiga kronors skull, hoppas att denna fina klocka inte går det ödet till mötes.
Bara att njuta!
Klicka på bilderna för att se större.
Ett fickur i guld
IWC fickur
Verket före renovering.
Kaliber C95
Detalj från fjäderhusbryggan. Fjäderhuset syns underst, sedan spärrhjulet.
Balans och gångparti.
Vacker motsten på gånghjulet.
Serinummer 1305607, märkning på verkringen.
Serienummer 1305607.
14 karats guldboett.
Motsten för balansen på tavelsidan, Probus Schafusia.
Uppdrag och ställmekanism.
Uppdrag och ställmekanism.
Verket före renovering.
Jag använder en nysilvermejsel för att ta bort bryggor och klockar så att det inte blir några märken.
Sista delen – ihopsättning och slutkontroll.
Några smågrejer som behövde ytterligare justering samt fixa till visarna.
Efter rengöring epilamiserar jag verket. Detta för att oljan skall stanna där jag lägger den. Annars kan olja och fett ”fly” ifrån sina lagerställen och smörjningen blir dålig.
Skada på centrumhjulet. Ett hack på sätet för tappen. Men – ingen fara.
Hur fjäderhuset blivit så här repigt?
Ja, det undrar man.
Ihopsättning.
Snyggt uppdrag!
Verket ihopsatt, kontroll i testapparat.
Nej, inte fler fel!
Jo. Misstänkte detta. Balansen är för lätt! 187 sekunders fortgång är alldeles för mycket för att kunna ruckas med ruckstiften – balansen måste göras tyngre!
Plockar fram vikterna!
187 sekunder = 3 minuter och 7 sek. Får bli brickorna i tub 6.
Tar fram ett verktyg för att lossa skruvarna på balansen. Jag klämmer fast skruven i hållaren.
Skruven sitter fast. Jag väljer skruven så långt ifrån den slitsade delen som möjligt. Man gör det för att bimetallbalansen kompenserar mer ju mer vikt som adderas till ytterdelen. Det blir således minst kompensationseffekt vid värmeförändringar så här.
Väljer ut två brickor – en för varje sida så att balansen bevarar sin jämvikt. Storleken skall vara i samma diameter som skruven.
Lägger brickorna på ett suddgummi, då ligger de på plats och du kan trycka ner skruven i underlaget så att brickan fäster.
Kontroll igen.
Kan inte bli bättre!
Nu skall bara haltningen ställas in.
Då går klockan som den ska, nu är det dags att börja med kronografdelen.
Uppdraget på plats. Men det går alldeles för trögt att dra ut kronan till visarställäge – ett fel till…
Ytorna på regeln skall omformas, slipas och poleras.
Polering.
Polering.
Så, bättre.
Verket ihopsatt och klart!
Skruvar polerade, armar slipade, verket renoverat och rengjort – ser bra ut.
Ska försöka att byta visare. Hittar en ny som ser bra ut men hålet är alldeles för stort. Tänkte göra på samma sätt som på den gamla visaren. Tar en liten sekundvisare och pressar in putsen i hålet på den stora sekundvisaren. Tar bort den lilla visaren. Fungerar utmärkt!
River upp hålet så att visaren passar på axeln. Ser bättre ut än den gamla visaren.
River upp hålet så att visaren passar på axeln.
Klockan klar!
Klockan klar!
Klockan ristad med Alf Lie – en norsk urmakare, firman finns fortfarande kvar!
Klockan klar!
Video på den fina minutväxlingen:
Ska försöka förklara funktionen på kronografen – tidtagningen.
1. Tryckknappen i kronan har tre funktioner: start – stopp – nollställning. När du trycker in kronan tar en ”krok” tag i pelarhjulet 5. och flyttar fram hjulet ett steg.
2. Pelarhjulet 5.har två ”våningar” – i botten syns 15 stycken sågformade tänder (som kroken tar tag i och drar fram vid varje tryck på tryckknappen) andra våningen har fem tårtbitsformade tänder – eller kammar.
3. Armen 9. sköter om drivningen av kronografsekundhjulet 6.- kopplar i och ur ingreppet mellan 6- och 7.
Hjulet 8. sitter på urverkets sekundhjul. När en minut gått tar ett stift på sekundhjulet 6. tag i armen 2. och flyttar stjärnhjulet som i sin tur minuträknarhjulet 10. ett steg.
4. Armen 4. blockerar sekundhjulet 6. när kronografen är stoppad.
5. Nollställarmen 4. faller ner mot sekundhjulet 6. och minuträknarhjulet 10. Visarna nollställs.
Denna del handlar om själva renoveringen och hur jag försökte att lösa problem och fel samt de överraskningar som dök upp.
Vid en sådan här renovering får man räkna med att del dolda fel och överraskningar dyker upp. När det blir lite för många extrafel får man börja prioritera vad som behövs göras för att få klockan att fungera – man får fundera lite på tidsåtgång och så vidare.
Det som oroade mig mest var den dåligt gjorda tappinborrningen och den dåligt utförda omfodringen av kronografdrivhjulet. Efter vidare undersökning av hjulet framkom det att driven var spräckt – inget att göra åt den. I värsta fall hade jag behövt att byta ut hjulet eller tillverka en ny driv. Kronografdrivhjulet skulle gå att sätta upp i svarven och göra en ny centrerad fodring. Men jag tänkte också att två ocentreringar kan ta ut varandra om man passar in dem i rätt lägen. Chansade på det senare – det visade sig att det fungerade.
Klicka på småbilderna om du vill se större.
Nu är det dags att börja fixa till repiga skruvar i min gamla fina skruvpolerare.
Nu är det dags att börja fixa till repiga skruvar i min gamla fina skruvpolerare.
Nu är det dags att börja fixa till repiga skruvar i min gamla fina skruvpolerare.
Nu är det dags att börja fixa till repiga skruvar i min gamla fina skruvpolerare.
För att inte repa ner verket ytterligare filar jag till en nysilverklinga för att ta bort armar och fjädrar.
För att inte repa ner verket ytterligare filar jag till en nysilverklinga för att ta bort armar och fjädrar.
Rost på en fjäder.
Sätter fjädern i en hållare.
Tar fram mina putsfilar. Speciella filar från Vallorbe som skär i alla riktningar. Mycket bra för putsning.
Borta!
Den smutsiga filen rengör jag med smutsig Rodico.
Ren!
Skruvar tillbaka alla skruvar på respektive plats. Sparar mycket tid när man sätter ihop!
Repiga skruvar och rostfläck.
Ska slipas ren. Gör det på en hockeypuck.
Hockeypuckar kan man använda till mycket!
Går att fräsa, borra och fila i. Tung – åker inte runt på bänken. Forma den som du vill!
Billig och bra boettkudde mm mm.
Långdrar den rostiga delen med mina gamla superömtåliga shellackstenar. Precis som originalet långdragits. Ger en speciellt skimrande långdragning. Så blir det inte med moderna grejer!
Tyvärr finns inte många hela stenar kvar, tappar men den, kan det sluta i pulver på golvet…
Klar!
Klar!
Kopplingsarmen och dess fjäder. Drivhjulet för kronografen.
Plockat bort en del grejer.
Plockat bort en del grejer.
Nollställararmen. Kronografsekundhjulet med sitt nollställarhjärta.
Plockat bort en del grejer.
Rost på hjärtat – inte snyggt.
Dags för slipning med shellackstenen igen.
Lägger smådelar som ska bearbetas på en champagnekork. Ser du att fibrerna i korken går åt två håll?
Delen som sitter i flaskan är hård på den plana ytan och mjuk på sidorna – perfekt för slipning!
Hjärtat slipat och fint igen.
Skev och böjd fjäder för minuträknarhjulet.
Testar med hjälp av en mässingskorntång att rikta fjädern. Drar från fästet ut mot spetsen – vinklar tången åt det håll jag vill att fjädern skall böjas.
Grovriktad.
För rikta den bättre tar jag loss den och sätter upp i en hållare.
För rikta den bättre tar jag loss den och sätter upp i en hållare.
Nu är den rak – återstår att justera böjningen så att den spärrar minuträknaren lagom mycket.
Den snillrika frammatningen för minuträknaren.
Den snillrika frammatningen för minuträknaren.
Bara lite kvar nu!
Sist drar jag av kronografdrivhjulet med ett speciellt verktyg.
Detta var en av de saker som oroade mig mest. Ingreppet mellan dessa hjul. Hjulet till höger var väldigt ocentrerat.
Här skulle en fjäder suttit!
Det enda som fanns kvar var det avbrutna styrstiftet.
När jag lossade skruven för löpverksbrygan fjädrade hela bryggan. Något böjt eller skevt? grader?
Löpverket och ”muffledaren”
Nu har sekundhjulet åter sin friktionsfjäder.
Gjort en ny friktionsfjäder. Fick inte ur det avbrutna styrstiftet. Fick göra en fjäder utan styrstift. Fjädern hålls ändå på plats i urfräsningen. I det gängade hålet skruvas kronografbryggan fast – således inte till för att fästa friktionsfjädern. Lite lurigt.
Lägger den skeva bryggan på hålplanet för att kontrollera den.
Var är felet?
Någon gjort grader på undersidan av bryggan. Skär bort dem med en stickel. Kontrollerar planheten igen.
Ytterligare ett stort problem. Sekundhjulet hade inborrade tappar. Tyvärr var inborrningen dåligt gjord.
Ser du att stålaxeln är flammig?
Den har blivit anlöpt för att det ska gå lättare att borra i, sedan inte bortslipat ordentligt.
Krokigt och ojämnt.
Krokigt och ojämnt.
Balansringen är mycket skev.
Tar fram en speciell tång för att rikta svåra balansfall.
Flytta tången på skänkeln beroende på var felet sitter. Håll med tången och böj med fingrarna eller en mässingskorntång.
Nu börjar jag riktningen.
Mycket böjd.
Provar i rundlöpcirkeln om det löper plant.
Lite kvar. Ser du luftspalten mellan balansringen och linjalen?
Ajdå! Ytterligare fel. Liverrullen spräckt. Förmodligen är balansaxeln utbytt vid något tillfälle och då passade inte liverrullen riktigt.
Kontrollerar så att rullen ändå sitter fast. Låter den vara.
Tyvärr hade driven spruckit när en ny tapp hade satts in. Tyvärr inget som jag kunde rätta till. Men skulle driven fungera?
Många fel på detta hjul!
Spräckt driv, snett inborrade tappar som dessutom inte var raka. Inga bra odds!
I och med att driven spruckit har den också svällt lite och avståndet mellan tänderna är inte lika.
Får sätta ihop verket igen och prova ingreppen – det verkar som om det funkar trots allt.
Många timmar senare – äntligen dags för rengöring.
Per hade lämnat sin fickurskronograf till mig för renovering.
Hittade en hel del konstigheter men ansåg att jag kunde laga den.
Detta var innan jag hade tagit isär verket. Det fanns många överraskningar där.
<a href="http://”>Länk till film med det ocentrerade hjulet.
Börjar med felsökningen i del 1.
Dessa fel hittade jag innan
renoveringen, klicka på bilderna för att se större!
Framsidan
Baksida
Kronografsekundvisaren ser konstig ut i centrum-
Innerlocket. Referensnummer – modellnr 2554. Serienummer 3163462.
Silverstämplar och Zenithstämpel.
Verket besiktas innan renovering.
Hjulet är minuträknarhjulet. Till höger ses spärrfjädern – skev och böjd. Skadad skruv i bryggan.
Hjulet är minuträknarhjulet. Till höger ses spärrfjädern – skev och böjd. Skadad skruv i bryggan. Stjärnhjulet i övre delen matar fram minuträknaren på ett ovanligt sätt. Nollställararmen ligger mot minuträknarhjulets hjärta.
Hjulet är minuträknarhjulet. Till höger ses spärrfjädern – skev och böjd. Skadad skruv i bryggan.
Balanspartiet.
Nollställararmen ligger emot både minuträknarhjulet och kronografsekundhjulet. Man ser spetsen på hjärtat – pekar åt vänster. Under ser du kr. sekundhjulet. Det stora hjulet under är centrumhjulet – på det sitter minutvisaren – går ett varv/timma. De två hjulen överst till vänster driver kronografen – det högra av dem sitter på en flyttbar arm som rör sig när man trycker av/på kronografen.
Drivhjulet för kronografen. Mer om det hjulet senare. Några detaljer rostfläckade.
Pelarhjulet till höger. ”Sköter” om start – stopp – nollställning. Kl 12 på pelarhjulet är armen för tidtagning på/av lyft – drivningen av kronografsekunden är stoppad. Kl 6 på pelarhjulet har nollställarmen fallit ned – klockan nollställd. Kl 8 på pelarhjulet har armen som blockerar kronografsekundhjulet lyfts så att det går fritt under nollställningen.
Pelarhjulet till höger. ”Sköter” om start – stopp – nollställning. Kl 12 på pelarhjulet är armen för tidtagning på/av lyft – drivningen av kronografsekunden är stoppad. Kl 6 på pelarhjulet har nollställarmen fallit ned – klockan nollställd. Kl 8 på pelarhjulet har armen som blockerar kronografsekundhjulet lyfts så att det går fritt under nollställningen.
Nollställararm – blockeringsarm. Den horisontala armen är armen som matar fram minuträknaren. Finessen med denna ovanliga konstruktion av minutframmatningen är att den är väldigt exakt och den matar fram precis när sekundvisaren rör 0-strecket. Annars brukar det ta 0,5 – 1 sekund för växlingen.
I högerhörnet kommer en arm fram med en ”krok” på – den tar i pelarhjulet när man trycker på tryckknappen och sköter om start/stopp/nollställning.
Kreativt urmakeri!
För att få en passande sekundvisare har urmakaren tagit en fickurssekundvisare och lött fast på en kronografsekundvisare.
Snygg lödning!
Kreativitet.
Minutvisaren också fixad.
Samma sak här – två visare kombinerade till en.
Samma sak här – två visare kombinerade till en.
Rost på en av småvisarna.
Skruv för tavlans fastsättning saknas.
Spännande saker under tavlan!
Också ovanlig konstruktion. Spärrhjulet ligger på undersidan av fjäderhuset – kronhjulet och spärren på tavelsidan
Ser du strecken i hålet i centrum?
Balansstenhålet spräckt?
Ajdå!
Balansen illa tilltygad.
Skevt och vinnt.
Någon använt en skruvmejsel som var några nummer för stor.
Kronografbrygga.
Gånghjul och hake. Balansen borttagen.
Drivhjulet för kronografen hamnar på snedden.
Drivhjulet för kronografen hamnar på snedden. Det visade sig att hjulet delas satt snett på sin puts samt att någon satt i en fodring snett. Dålig kombo!
Seppo ville att jag skulle laga hans Zodiac Sea Wolf.
Tavla och boett var i gott skick, verket behövde en genomgång. Det var ganska slitet och mycket skruvat med. Bytte ut en del slitna delar, monterade ny krona, sedan funkade klockan igen!
Zodiac Sea Wolf
Vattentät till 20 ATM?
Zodiac, Le Locle, Swiss
70-72 Zodiac Ltd, adjusted, 21 jewels.
70-72 Zodiac Ltd, adjusted, 21 jewels.
Rotoraxeln avbruten.
Konstigt nog ett metallfoder på sekundhjulet.
Någon tyckte att klockan gick för sakta. Maxad på plus – ruckvisaren delvis dold under fjädern.
Förmodligen flera urmakare som lagat detta verk. Mycket repor från verktyg.
Kronhjulet. I hålet syns lagret för ”centrumhjulet”.
Serienummer 140940
Slitage i överföringshjulet mellan automatverk och fjäderhus.
Självklart har man servicekit!
Ganska välfyllt.
Från manualen.
Från manualen.
Den avbrutna rotoraxeln.
Den avbrutna rotoraxeln.
Kronan saknar packning = helt otät.
Under tavlan.
Verksidan när automatverk och balans är borttagna.
Märkligt mycket fett ovanpå fjäderhuset. Hur har det hamnat där?
Märkligt mycket fett ovanpå fjäderhuset. Hur har det hamnat där?
Slitage på fjäderhusets tänder.
Slitage på fjäderhusets tänder. Svåraste delen att få tag på – fjäderhus.
Slitage på fjäderhusets tänder. Svåraste delen att få tag på – fjäderhus. Varför?
Jo, det är förseglat och i stort sett omöjligt att få isär utan att skadas.
Kanten på fjäderhuset är böjd över locket så mycket att det är omöjligt att öppna.
Trasigt klinkhjul i automatverket.
Trasigt klinkhjul i automatverket. I det vänstra hålet syns en spetsig tand mot haken under – i det högra hålet ser man ingen tand för den är avbruten. Det gör att klinkhjulet inte spärrar som det ska – rotorn får backa en lång bit innan klinkhjulet spärrar och rotorn drar upp klockan.
Röret för minutdriven alldeles randigt och slitet. Måste bytas.
Eric lämnade en klocka till mig för reparation. Hittade inga större fel – helt normal reparation.
Tyvärr medförde tidsbrist att jag inte hann dokumentera något när verket och klockan var klar. Eric var i alla fall nöjd med resultatet.
Klicka på småbilderna för att se större bild!
Erics Rolex innan reparation.
Erics Rolex innan reparation.
Erics Rolex innan reparation.
Inspektion före reparationen.
Inspektion före reparationen.
Inspektion före reparationen. KIF stötsäkring.
Inspektion före reparationen.
Inspektion före reparationen.
Inspektion före reparationen.
Inspektion före reparationen.
Inspektion före reparationen.
Inspektion före reparationen.
Inspektion före reparationen.
Inspektion före reparationen.
Skydd på tavlan när jag ska ta av visarna.
Märket till höger kommer från en tidigare reparation av tavlan.
Smutsig olja i lagret för fjäderhuset.
Foliebricka på timhjulet är sällan rätt på ett kvalitetsur. Det är istället formen på putsen på minutvisaren som ser till att timhjulet hålls på plats. Den här foliebrickan kommer jag att ta bort.
Motsten för gånghjulet till vänster.
Uppdraget. Här i visarställäge. När man drar ut kronan skjuter regeln visarställarmen åt sidan vilket medför att muffhjulet skjuts åt vänster så att det kommer i ingrepp med visarställhjulet så att klockan kan ställas. Den stora brickan med två skruvar och en lång fjädrande arm kallas tirettfjäder – den håller dels hjulen under på plats, dels sköter om att regeln stannar i sina lägen – uppdrag eller visarställning.
Tavelsidan.
Tavelsidan.
Verksidan.
Verksidan.
Singer gjorde urtavlan.
Rolexkronan är omnitad.
Kronan svävar.
Kronan svävar.
Kronan svävar.
Kronan svävar.
Kronan svävar. Själva jobbet är snyggt gjort men kronan kom inte tillräckligt långt ner.
Isärtagningen av verket påbörjad. Tagit bort driven för centrumsekunden.
Tagit bort hjulet som driver centrumsekunden.
Kontroll av spiralen. Centreringen inte bra. Jämför avstånden mellan spiralvarven på höger och vänster sida. Den vänstra sidan är mycket tätare än den högra. Skall justeras.
Jämför avstånden på varven. Det finns mer spiral på höger sida än på den vänstra, detta medför att spiralens ojämna vikt kommer att skapa ett tyngdpunktsfel. Klockan kommer att gå olika i olika kronlägen. Genom att rikta bort felet kommer fel i olika positioner att minska.
Jämför avstånden.
Nu ser det bättre ut. Tar några extra minuter och justerar så bra jag kan. Får kontrolleras och eventuellt justeras ytterligare när verket är ihopsatt och kontrolleras i testapparaten.
Balansen borttagen.
Balansen borttagen.
Kontroll av hakens hävytor.
Kontroll av hakens hävytor.
Kontroll av hakens hävytor. Man kan ana en liten förändring på hävytan – det syns ett svagt ljust streck där gånghjulstanden passerat. Ibland händer det att det blir kraftiga spår i hakstenen på grund av slitage. Detta får dock passera utan åtgärd – noteras i minnet dock.
Isär. Kontroll av slitage på hjulen.
Balansen sätts tillbaka i verket innan rengörning.
Små märken på tappen.
Små märken på tappen.
Små märken på tappen.
Gånghjulet.
Gånghjulet. Speciell form på tapparna – utformade för motstenar. Jämför de andra hjulen.
Gånghjulet.
Gånghjulet.
Rullbänken på plats – dags för polering av de slitna tapparna.
0,13 mm
Uppsatt i rullbänken.
Efter några tag med polerfilen är märkena borta.
Efter några tag med polerfilen är märkena borta.
Dags för rengöring.
Rostskador på boetten. När man har två rostfria ytor mot varandra skall man sträva efter att ytorna skall vara polerade om man ska undvika rost. Ju grövre ytan är desto större är risken för rost.
Brukar skrapa bort så mycket det går. Annars får man svarva bort material.
Det kan vara svårt att få fram passande glas till gamla klockor. Ibland kan man hitta något bra ämne att ändra. I detta fall hade jag ett plant rektangulärt glas med mått som någorlunda stämde överens med det jag behövde. Med slipmaskinen skrotar jag bort det mesta materialet, sedan filar jag till formen någorlunda, men sparar lite material för senare finjustering och inpassning. Alexander tipsade om en bra apparat – en lödstation med lödkolv och värmefläkt. Temperaturen är steglöst inställbar mellan 0-450 grader, jag använder den förutom att löda till blånering, värmning av boetter och länkar mm mm.
Med lite träning kan du ganska snabbt och enkelt tillverka eller ändra ett glas.
Det går fint att använda ett vanligt runt glas som ämne för att tillverka ett glas. Är boetten plan kan du värma boetten och lägga glaset ovanpå men kupningen nedåt. Då gör boetten ett avtryck i glaset. Använd det märket för att fila till formen. Du kan låta glaset ligga kvar på boetten och värma med fläkten och trycka ut (in) kuddformen med en trasa. Du trycker alltså in glaset i boetten. Sedan är det bara att fila till formen.
Ställer in varmluftsfläkten på 175 grader.
Lägger fläkten på kanten av arbetsbänken.
Med det fina munstycket kan jag koncentrera värmen om jag vill, eller genom rörelse fördela värmen över större yta.
Formning pågår. Använder en fin trasa i konstmaterial och fingrarna för att forma till glaset.
Börjat med böjningen.
Glaset börjar ta form.
En klocka utan glas.
En klocka utan glas.
Kuddformen hyfsad, böjningen kvar.
Ser bra ut.
Börjar likna något nu!
Så gott som klart.
Lite kvar vid 12 o 6 som ska ner.
Bara lite kvar nu.
Jag lägger en droppe olja på visaren för att kontrollera om höjden på glaset är tillräcklig.
En droppe olja på visaren kommer att avslöja om glaset är för lågt. Lägg på glaset och prova.
Vrid runt visarna för att se om oljedroppen fastnar någonstans på glaset.
Här nuddar visaren glaset.
Oljan gör det lätt att se var visaren nuddar glaset.
Visaren nuddar glaset.
I press.
Använder en gammal klangstav som jag filat till änden på, för att ta bort limrester utan att repa boetten.
Fick in en IWC för reparation. Fjädern hade gått av och slagit sönder två tänder i fjäderhuset. Sökte hos mina kontakter för att få fram ett nytt fjäderhus utan resultat. Vad göra? Söka på internet i evigheter eller skicka på fabriksrenovering? Nja. Talade med kunden som gick med på att göra ett försök med en tandinfällning. Jag har gjort det förut med gott resultat. Så här gick det till:
Maximal otur. Fjädern gått av och skadat en tand och brutit av en tand i fjäderhuset.
Maximal otur. Fjädern gått av och skadat en tand och brutit av en tand i fjäderhuset. Vad göra?
Tog bort den skadade tanden också.
Filar bort brottytan, men sparar så mycket material det går.
Mäter upp tandbredden – 0,20 mm.
Gör två försänkningar med ett borr i centrum av brottytan.
Gör två försänkningar med ett borr i centrum av brottytan.
Borrar med ett borr som är något större än tandbredden. I detta fall ca 0,22.
Borrar med ett borr som är något större än tandbredden. I detta fall ca 0,22.
Borrar med ett borr som är något större än tandbredden. I detta fall ca 0,22.
Borrar med ett borr som är något större än tandbredden. I detta fall ca 0,22.
Nu filar jag till två svagt koniska stift av hårddragen mässingstråd.
Nu filar jag till två svagt koniska stift av hårddragen mässingstråd.
Nu filar jag till två svagt koniska stift av hårddragen mässingstråd.
Nu filar jag till två svagt koniska stift av hårddragen mässingstråd. Trycker fast dem ett och ett, klipper av ändarna lika långa och tar en stans och slår fast stiften. Var försiktig så att stiftet inte böjs eller att fjäderhuset deformeras.
Tar på lite lödsyra vid lödstället. Skär av en liten bit lödtenn och lägger vid lödstället. Värmer försiktigt med en lödkolv, kontrollerar noga så att tennet flyter ut. (Lagt en skyddande plastpåse i skruvstycket.)
Tar på lite lödsyra vid lödstället. Skär av en liten bit lödtenn och lägger vid lödstället. Värmer försiktigt med en lödkolv, kontrollerar noga så att tennet flyter ut. (Lagt en skyddande plastpåse i skruvstycket.)
Skär av/böjer av stiften på insidan. Skär rent med en stickel så att insidan blir slät och fin.
Skär av/böjer av stiften på insidan. Skär rent med en stickel så att insidan blir slät och fin.
Nu formar jag tandbredden samt välsningen på tänderna.
När jag gör tandinfällningar brukar jag rulla fjäderhuset/hjulet på ett papper så att det blir märken efter tänderna. Då kan man jämföra avstånden mellan tänderna och justera toppen därefter. Går också att känna om tanden är för lång eller för kort. Kan vara en hjälp att få det bra.
Anders Andersson - Urmakeri 